Панорама 210×710 мм. Почти метр.

Знаете, на стенке она смотрится в сто раз лучше, нежели на экране компьютера.

We recommend amending clause 15 to include computer programs among inventions that may not be patented. We received many submissions concerning the patentability of computer programs. Under the Patents Act 1953 computer programs can be patented in New Zealand provided they produce a commercially useful effect.³ Open source, or free, software has grown in popularity since the 1980s. Protecting software by patenting is inconsistent with the open source model, and its proponents oppose it. A number of submitters argued that there is no “inventive step” in software development, as “new” software invariably builds on existing software. They felt that computer software should be excluded from patent protection as software patents can stifle innovation and competition, and can be granted for trivial or existing techniques. In general we accept this position.

Так и есть. Этот рваный бублик называется Akaroa. Это потухший скокатотам тысяч лет назад вулкан. Рядом с плоским как бильярдный стол Крайстчерчем развалины вулкана знатно выдаются в небо. Туда мы и направились прямо с утра.

В остывшем жерле вулкана теперь вода.

Несмотря на то, что особо выдающихся высотой пиков здесь нет, езда до жерла вулкана занимает довольно много времени. По новозеландской традиции, в Akaroa ведет сначала прямая как стрела дорога, потом внезапно превращающася в крутой серпантин. Настолько крутой, что в целях предотвращения сюрпризов пассажирам на заднем сиденье следует выдать соответствующие случаю средства гигиены. А то мало ли что!

В жерле вулкана живут люди. Вообще, с этим местом вышел некий анекдот. В тысяча семьсот лохматом году французская экспедиция выкупила это место у маори за айфон  бусы и еще какой-то рулез сомнительной ништяковости. Французы думали, что это отдельный остров. Отдельный от Новой Зеландии. Позже их, конечно, поджидал сюрприз (Новая Зеландия-то уже была вполне себе британской колонией), там были какие-то разные терки, но в итоге сегодня в Akaroa живет очень много французов.  Сейчас Akaroa считается самым французским местом в округе.  Маффины они готовят очень вкусные, кстати.

Кроме людей, в Akaroa живут птицы. Еще там живут дельфины. Предприимчивые местные жители предлагают туристам групповые заплывы вместе с дельфинами прямо в заливе. Впечатлениями поделиться не могу – мало того, что у нас на водные процедуры не было времени, так был еще и не сезон.

Еще там выращивают голубые жемчужины. Вроде бы только там, и нигде больше в мире. Потому что моллюск Paua живет только здесь. Жемчуг, ракушка, собака, дорогой, но всякие туристические изделия из обломков ракушек вполне доступны среднему классу.

Еще там потрясающе красиво. Эта вода – морской залив, а значит, мы стоим на уровне моря. При этом тем облачкам на заднем плане ничего не мешает цеплять верхушки гор. Тех самых, что когда-то были частью кратера вулкана. Тени от облаков гармонично дополняют пейзаж

Красивое место.

Только что было солнце, как вдруг из-за пригорка  внезапно набежали облачка и закрыли небо

Облачка можно было потрогать рукой. Символично – через несколько часов мы должны были улетать. Наш Best vacation ever (Yet!) заканчивался и нас ждал самолет в Сидней.

Поездка, в отношении которой мы хотели только одного – чтобы она продлилась подольше, все же подошла к концу. Дорога уперлась в город Крайстчерч. В котором мы моментально заблудились в поисках пятачка, подходящего в качестве причала для нашего арендованного транспортного средства. Потом мы нашлись, нашелся и пятачок. С видом.

На трамвайных путях, конечно, я не парковался – по ним ездил ретротрамвайчик. Днем он возит туристов кругами, ночью он тоже возит туристов, только голодных и с деньгами – посещение трамвая-ресторана удовольствие не из дешевых.

Про Крайстчерч говорят, что это самый европейский город Новой Зеландии. Может, и не врут, хотя тот же Дунедин  не уступает ни архитектурой, ни обилию всяких личностей студенческой национальности на улицах по ночам. Зато в Крайстчерче есть еще вот что:

Не ломайте голову – никогда не угадаете, что это. Это зал ожидания центральной автостанции. Знаете, такой автостанцией хочется пользоваться и без всяких экологических призывов типа “оставь сегодня машину дома”.

Еще в Крайстчерче есть другой интересный туристический аттракцион. Бесплатный автобус, курсирующий по центру города. Днем раз в 10 минут, вечером каждые 15. Но интересен даже не факт того, что он бесплатен и на самом деле ездит каждые 15 минут, а то, что он электрический. Совершенно верно – на батарейках. В то время, пока политики и примкнувшие к ним бездельники вещали о глобальном (чего там у нас сейчас – потепление, похолодание или нерест осетровых?), в 1999 году в Крайстчерче провели эксперимент и заказали три электроавтобуса на батарейках. На самых обычных аккумуляторах, вроде тех, что стоят под капотом любой машины (даже у Приуса под капотом такая есть. У него еще и другая есть, но она уже не под капотом). Не знаю, насколько удачным получился эксперимент, ибо выводы делать еще рано – прошло всего десять лет и автобусы пока еще ездят. Интересно в этой истории то, что построить подобный автобус сегодня, да и десять лет назад было под силу любой бригаде механиков среднестатистической рукастости прямо в гараже. Крайстчерч проявил вполне европейский подход к делу – просто взять и сделать. Без излишней помпезности и созыва внеочередных саммитов по делам инопланетян.

В двух шагах от церкви с первой фотографии устремился ввысь памятник алюминиевого зодчества

Вообще, город устроен очень продуманно. Как минимум с точки зрения понаехавших туристов – тут вам и уютный квартал ночных клубов и примкнувших к ним питейных заведений, и куча ресторанов на набережной, в которых камин горит прямо у посетителей на столе и которые зимой предлагают замерзшим посетителям выбор из 12 совершенно разных супов, и интернет-клубы с играми(!), и круглосуточные магазины, продающие всякую фигню, которая может понадобиться рассеяному туристу в два часа ночи и, конечно, разнокалиберные едальные заведения.

Днем выбор развлечений никак не меньше – можно покататься на трамвае. Еще можно пойти в галерею искусств. Или приобщиться к искусству пивоварения в местной пивоварне – по опыту, занятие очень затягивающее, поэтому в этот день лучше ничего другого не планировать.

Мы же поехали смотреть на давно протухший вулкан. Продолжение следует.

Жаль, но нам нужно было двигать дальше. Через пять километров стало не жаль, ибо двигать пришлось вот в таких условиях

Это не картинка, это реальная фотография. Снегом на дороге и льдом под колесами меня удивить невозможно. Зато вот летней шоссейной резиной на всех машинах в стране, где зимой снег – обычное явление, меня можно привести в состояние крайнего недоумения. Впрочем, в снаряжение дорожных служб Новой Зеландии бензопила для денег явно не входит, поэтому везде, где только может возникнуть снег или лед, дорога засыпана слоем каменной крошки. В северных странах на машины ставят шипованную резину, в Южном полушании шипованной делают дорогу. Все наоборот.

Впрочем, ехалось хорошо. Только один раз, когда я выехал на обочину, чтобы разъехаться с встречным широченным грузовиком (что он там, в горах, делал, кстати?), обнаружилось, что у машины 1999 года выпуска есть система курсовой усточивости или как она там называется – обнаружив, что левые колеса щас обгонят правые, приборная панель начала тревожно мигать желтым глазом. Она думала, что я не знаю. Не на тех нарвались, мы на льдах и снегах съели если не собаку, то кролика точно!

Езда по горным серпантинам сама по себе заставляет концентрироваться. Езда по обледенелым горным серпантинам на летней резине – тонизирует. Езда по обледенелым горным серпантинам, когда отбойник, вроде того, что на фотке выше, есть далеко не везде – тонизирует просто необычайно. Лучше эспрессо и редбулла. Главное – руль не сломать, а то прокатная контора три шкуры сдерет.

Кроме повышения концентрации, дорога также оказывает и гипнотическое воздействие. По ней хочется ехать, ехать и ехать – за каждым поворотом и пригорком открывается что-то новое, совершенно не похожее на то, что видел буквально минуту назад.

Соскучились мы по снегу. А в таких условиях и вообще никогда раньше не ездили.

Жаль, что проехали всю эту красоту всего за три часа. Но нас ждал Крайстчерч.

Отпуск начинал подходить к концу. Вопрос завтрака не стоял – в номере, как всегда, был чайник, набор чаев, плунжер и молотый кофе для него. Машину же заправили на заправке с шикарным видом

Это вид на тот самый ледник, кстати.

Нам предстоял шестичасовой марш-бросок до Крайстчерча. По сравнению с восточной частью Южного острова западное побережье не может похвастаться особо ничем. Попадались пляжи, попадались фермы, почему-то предлагающие вертолетные туры на ледники, попадались серпантины и горы. Еще попался ремонт дороги.

Дорога вдоль западного побережья одна, объезда никакого нет. Точнее, есть, к востоку от гор, крюк всего в 6 сотен километров. Чтобы что-нибудь отремонтировать, транспорт останавливают и пока он стоит, ремонтируют. Вот так и нас остановили, потому что экскаватор решил выкопать канаву поперек дороги. Специально обученный человек с леденцом заверил нас, что это ненадолго, всего минут на двадцать. “Но ворриз”, ответили мы ему. А и правда, чего нам было волноваться?

Преодолев пробки, мы внезапно попали в город Хокитика. В городе в нефритовых мастерских нефритовых дел мастера обрабатывают нефритовые камни.

Нефрировые изделия продают тут же, в нефритовых магазинах. За пластиковые деньги.

Нефрит добывают. Если можно так выразиться. Специально обученные люди специально слоняются по специальным новозеландским горам, пытаясь углядеть специальный нефритовый булыжник.  Если им повезет рассмотреть камушек весом в пару тонн, то его прямо там в горах и распиливают на кусочки поменьше, которые можно вывезти вертолетом. Вывезенные вертолетом кусочки поменьше потом пилят на совсем мелкие огрызки в таких вот мастерских.

Вложив в экономику Новой Зеландии некоторую сумму денег, мы двинули дальше. Нам предстоял Arthur Pass. Новости говорили, что там много снега и вообще все плохо. Мы не поверили. И правильно сделали.

В Arthur Pass было дофига снега. Поэтому там было хорошо. Но самое главное, альпийские попугаи Кеа там тоже были.

Они нас уже ждали.

 Узнав старых приятелей, принялись внимательно рассматривать интерьер машины. Шутка ли, в прошлый раз мы на другой машине были

 Мало ли что можно скоммуниздить? Один товарищ попытался свистнуть антенну

 Другой проверял, надежно ли приклеены ветровики

Плотно ли закрыты окна

 Да и вообще, ребята вели себя по-хозяйски

И даже наматывали круги по воздуху. Какие крылья!

В Те Анау мы спросили у Роя, хозяина отеля, живут ли Кеа в их краях. Оказалось, что эти товарищи живут исключительно в горах, и в долины заглядывают очень редко. Рой рассказал, что пару лет назад он попал в местные газеты по этому поводу – была очень снежная зима и молодой Кеа прилетел к его отелю и поселился там. Подобные тесные контакты третьего рода в долинах случаются очень редко. Он подкармилвал птицу морковкой и яблоками, но спустя несколько дней попугай освоился и принялся разбирать машины постояльцев, поэтому Рой позвонил спасателям. Спасатели приехали с журналистами (именно так он и попал в газеты), забрали попугая и отвезли к дальней части озера, где и выпустили. Этот хитрожопый товарищ, вместо того чтобы лететь себе в горы, сделал вид, что слинял, а сам тихонько подождал, пока спасатели не погрузятся в свой кукурузер и не уедут. Потом он просто следуя за машиной вернулся в Те Анау, где его через пару дней обнаружили на детской площадке. Он катался с горки вместе с детьми.

Если горки нет, подойдет японская малолитражка.

Этот пассажир развлекал себя, съезжая на заднице (или что там у птиц) по лобовому стеклу машины, к радости ее ездоков.

Еще можно засунуть нос в открытое окно в надежде, что любопытный шнобель не оторвут

Забавные птицы. А птицы ли вообще, кстати?

Основательно замерзнув, мы дивнули дальше. До Крайстчерча хотелось добраться засветло.

Целью нашего следующего дня было покорение ледника Франца-Иосифа.

Но прежде чем его покорять, до него нужно было еще доехать. Как я уже говорил, от Haast до городка-спутника этого ледника “всего” 140 километров. На покорение этого эпического перевала путеводители советуют отвести никак не меньше двух с половиной часов, и я, как побывавший там, могу авторитетно заявить – не врут!

Завтракать в Хаасте нам почему-то не хотелось. Сказался обильный ужин накануне. До Franz Josef township мы долетели, а также доехали и доползли в равных пропорциях за обещанные два с половиной часа, гордо проигнорировав другой известный ледник Fox, попавшийся нам по пути. Времени оставалось как раз чтобы подкрепиться

 , купить тур и вообще обозреть окрестности.

На ледник можно попасть только купив тур. Бесплатно можно только лишь прогуляться до его терминала – места, где он кончается. Там натянута веревка и расставлены знаки “сюда низзя”. Нахаляву залезть на глыбу льда не выйдет, и причина тут вовсе не в том, что злобные капиталисты узурпировали природный объект и теперь нагло стригут купоны. Самостоятельным неподготовленным ходокам по леднику грозит почти неминуемый “снег башка попадет”, посему на лед выпускают только организованные группы в полном обмундировании.

Туры, кстати, есть на любой вкус и кошелек и делятся в основном по сложности. Мы взяли экскурсию на полдня, которая длится 4 часа и включает почти два часа нахождения собственно на льду. Есть еще экскурсии на весь день и экскурсии с элементами ледолазания. Олигархам предоставляются охота с вертолетов вертолетные туры – на самую верхушку ледника тебя привезут вертолетом и ты там ходишь битый час вокруг вертолета.

В стоимость тура входит необходимое снаряжение – непромокаемые штаны, непромокаемая куртка, шерстяные носки, увесистые ботинки и, чтобы жизнь медом не казалась, непромокаемые стальные ледоступы. Возбужденных в предвкушении туристов во всем этом облачении запихивают в автобус, контрабандой привезенный из Китая или Кореи (где еще сиденья могут быть такими узкими?) и десять минут везут до стоянки, откуда еще полчаса пешком шлепать до места, изображенного на фоторгафии выше. Наверное, чтобы у наименее уверенных в своих силах был шанс передумать и с достоинством отступить.

По достижении этого места ледоступы положено достать из рюкзаков и надеть на ноги. Гид объясняет нехитрые секреты их правильного завязывания, что не мешает половине группы сделать все с точностью до наоборот. Когда, наконец, всем персонально объясняют, чем “лево” отличается от “право”, начинается долгожданное восхождение.

На ледник ведут вырубленные во льду ступеньки, которые идущий впереди всех гид подчищает по месту увесистым ледорубом. Уже на этих ступеньках становится понятно, что делать там без ледоступов совершенно нечего.

 Ибо навернуться совершенно ничего не стоит. Также совершенно безвоздмездно можно навернуться вверх тормашками в какую-нибудь расщелину

 Думаю, острые ощущения будут гарантированы всем, независимо от подготовки и ожиданий. Кстати, организаторы походов позаботились о том, чтобы туристы не скучали – маршрут проходит через крутые подъемы и спуски, мимо мини-водопадов и луж с талой водой, которую можно, но не нужно пить и даже сквозь узкие расселины, пролезть в которые можно только гуськом и лучше вообще не лезть, если честно.

Преодолев все тяготы и невзгоды, туристы стараются не упустить момент и сфотографироваться на фоне ледника.

Некоторые ухитряются фотографироваться, одновременно подкрепляясь чипсами и сосасолой. Завидев чипсы, алпийские попугаи Кеа, до этого прятавшиеся где-то в кустах, начинают тревожно кружить в небе, словно ястребы, но после двух часов комплексных упражнений по альпинизму туристы были вовсе не настроены делиться.

Как бы то ни было, экскурсия стоит уплаченных за нее денег до самого последнего цента и может даже больше. В отель мы вписывались выжатые как лимоны и голодные как волки. Отель нам тут же устроил диверсию – как снявшим один из самых дорогих номеров (оказавшихся на самом деле отдельными рубленым домиком), нам были положены два купона на бесплатную закуску и бесплатное пиво в местном кабаке, чем мы не замедлили воспользоваться.

Кстати, несмотря на удаленность и полную зависимость от собственно ледника, город достаточно живой и веселый. Например, как еще объяснить подобную комбинацию указателей?

Отель, где мы остановились, оказался весьма студенческо-бекпекерским местом с вполне атмосферным пабом. Атмосфера в пабе задавалась слегка то ли подвыпившим, то ли просто надышавшегося парами барменом, вполне неплохой едой, камином и стройными зелеными рядами пустых бутылок из-под Ягермейстера. Оказалось, что самый популярный коктейль в данном месте называется JagBull, и готовят его из Red Bull и вышеозначенного Ягермейстера. По всей видимости, молодежи студенческого возраста через Франц-Иосиф проезжает очень много.

Лениво поглядывая на новоприбывшую партию студентов студенток в пижамах, привлеченных M.C. Hammer’ ом из динамиков, мы грелись у камина, расслябляясь после сегодняшних приключений. Шутка ли, кроме ледника мы видели тот самый знаменитый пляж, который настолько удален от всего остального в мире, что каждый проезжающий мимо считает своим долгом оставить там след.

 Мы тоже построили там свою башню. И поехали дальше.

Дорога звала

 Звала, стремилась стрелой за горизонт, пряталась в скалах и извивалась как уж

По сторонам от дорог попадались овцы, олени (какого черта накойхрен зачем их вообще разводят?), скалы, провалы, озера и горы. На самой дороге попадались странные новозеландские орлы, завтракающие деликатесным блюдом “поссум табака”*. Чуть поодаль проносились мотели, фермы, почему-то предлагающие прокатиться до горнолыжного курорта на вертолете. Внезапно все эта идиллия кончилась и начался город Квинстаун.

Город Квинстаун выглядел неплохо. Я никогда не был в Альпах европейских, но мне кажется, что именно так и должен выглядеть типичный алпийский город – куча едально-спальных заведений, толпы студентов и подъемник на гору.

Кроме подъемника на гору, тут еще предлагаются следующие виды развлечений – нахрюкаться дегустация вина на винодельнях, убиццо прыжок с моста в пропасть с резинкой, быть замоченным прокатиться на лодке на реактивной тяге.

Впрочем, желание нахрюкаться может появиться у всех туристов, попадающих в город по воздуху. Помните, я восхищался расположением аэродрома в Te Anau, страшнее которого может быть только взлетно-посадочная полоса в пещере? По крайней мере, я так раньше думал. Пока не увидел этот Квантас.

Аэропорт, очевидно, где-то там. Наверное, на таких рейсах пассажирам должны выдавать запасные штаны.

Кататься на лыжах, дегустировать вино и прыгать в пропасть в наши планы не входило, зато туда хорошо вошли дозаправка машины и дозаправка самих себя – в таком живом городке проблем с с нахождением человеческой еды быть не может. После дозаправки у нас был Haast Pass.

Это не оттуда фотографии. С Haast Pass фотографий у нас в этот раз не будет. Так получилось, что еще накануне нашего покорения этого горного перевала он был напрочь закрыть ввиду выпадения небывалого количества снега. Потом снег почистили (или он сам растаял?), понаставили знаков “без цепей сюда нельзя” и были таковы. Мы предусмотрительно цепи с собой не захватили, что в таких условиях было очень, очень кстати – на нашей машине стояла великолепная летняя шоссейная резина класса “только для очень сухого асфальта”.

На деле оказалось, что страшилки о смертельно глубоком и скользком снеге предназначены для теплокровных туристов, никогда на лысой летней резине не рассекавших по чистому льду в -25.

Haast Pass производит впечатление. Можно и так выразиться, если прибегать к более крепким выражениям по каким-то причинам нельзя. Дорога имеет в названии слово “pass” – и это неспроста. Я вообще не зря уделял столько внимания новозеландским дорогам и в особенности тому факту, что при планировании маршрута не стоит полагаться на школьный курс физики и рассчитывать время на дорогу методом простого деления расстояния на скорость. Новая Зеландия находится на краю земли, поэтому нужно применять поправки. В случае со скоростью – в два с половиной раза. Вот, например, взять Haast Pass. Дорога проложена по узкому проходу в горах, который, наверное, еще маори протоптали пару тысяч лет назад. Трасса постоянно поворачивает то направо, то налево, и чаще всего при этом уходит то резко вниз, то круто вверх. Постоянно попадаются знаки “В повороте рекомендуемая скорость 15 км/ч”. Эти рекомендации лучше не соблюдать. Там, если знак говорит “15″, лучше притормозить до пяти, а если вдруг попадется “5″, то лучше вообще остановиться, выйти из машины и осторожно заглянуть за угол. А то врдуг чего?

Фотографировать подобные дороги очень сложно – негде остановиться, да и ракурс подбирать замучаешься. Хотя сфотографировать есть чего. Тут вам и снежные вершины, и глубокие ущелья, мосты, речки, водопады разных калибров. Причем климат и растительность норовит полностью измениться за каждым перевалом. Скучать не пришлось.

Но нам нужно было проехать Haast Pass до наступления темноты, ибо кайф от ночной езды по горным серпантинам, да еще присыпанным снежком, могут получать только особо одаренные товарищи. Как бы то ни было, там лучше побывать, нежели увидеть сто раз на картинках. Целью нашего дневного путешествия было местечко Haast. Говорят, земля круглая. Теперь мы точно знаем, у нее есть край.

Через несколько часов нескончаемых подъемов-спусков-поворотов, снежных вершин и водопадов, ущелье внезапно расступилось. В образовавшемся просвете ничего не было видно. Стало понятно, что земля кончается где-то уже совсем рядом. Он оказался даже ближе. И выглядел вот так

На краю земли оказались: Автозаправка, отель, наполовину закрытый ввиду зимнего сезона, зато с работающим центральным отоплением (!), кабак при нем же, пляж с пингвинами, объявление “сотовая связь работает в 120 километрах на север”, что даже круче придорожного щита “До Макдональдса – 246 километров”, и интернет по пять долларов за полчаса. Больше там ничего не было. Место настолько далеко от всего остального, что даже электричеством его обеспечивает собственная небольшая гидроэлектростанция в горах. Это мы узнали из буклета в номере. Буклет заодно предупреждал, что электричество может пропасть вдруг, совсем и надолго и что волноваться по этому поводу не стоит. Волноваться и правда не стоит – выбор пива в кабаке при отеле был просто отличный.

* Поссумов в Новую Зеландию завезли из Австралии в позапрошлом веке в надежде наладить производство всяких полезностей из их меха. В итоге получилось, что поссумы в отсутствие хищников расплодились совершенно бесконтрольно, стали беспредельничать в птичьих гнездах и вообще вести себя как гопнеги.  Сбитые поссумы на дорогах попадаются в изобилии и, как можно догадаться, в Новой Зеландии они не относятся к охраняемым животным.

Очень, очень красивая дорога. Соединяет она маааленький городок Te Anau и собственно Milford Sound. Кстати, Milford Sound – это еще и населенный пункт с мотелем и даже аэропортом. А это значит, что еще один способ добраться до Milford Sound – по воздуху. Чартерные рейсы на чем-то вроде кукурузника к вашим услугам. Отправляются из Queenstown и еще каких-то городов. Советую позаботиться о запасе валюты в бумажнике, если выберете этот путь – перелет в одну сторону стоит дороже билета Сидней-Крайстчерч-Сидней. Еще нужно иметь крепкие нервы – аэропорт расположен в глубине ущелья прямо у подножия горы; подозреваю, что неподготовленные туристы во время посадки издают очень пронзительные звуки.

Полет, впрочем, должен быть очень красочным. Впрочем, если выбрать автомобильное путешествие, красот будет не меньше

От Te Anau до Milford Sound 120 километров по дороге. При ограничении скорости в 100 км/ч поездка займет два с половиной часа минимум. Не нужно бросать все и начинать читать мне лекции по математике – если Вы по этой дороге и сможете делать 100 км/ч, то очень недолго и до Milford Sound точно не доедете. Даже если Вы – Шумахер и будете ехать на Порше. Не говоря уже о том, что по пути нужно делать остановки.

Городок Te Anau существует только благодаря туризму и только для туристов. Постоянных жителей там около 3 тысяч, но при этом у них есть – школа, колледж, кинотеатр, аэродром, два супермаркета, круглосуточная автозаправка, паб, пара десятков кафе и ресторанов, бесчисленное количество постоялых дворов разного калибра и цены и даже широкополосный интернет. В летний сезон, особенно вокруг декабря-января, население городка вырастает до 10 тысяч человек (!).

Город выглядит примерно так

Но жизнь там есть. Например, супермаркет работает до восьми вечера. Чтобы проиллюстрировать, какая именно жизнь там есть, приведу пример. В Австралии существует сеть вино-водочных магазинов под названием Dan Murphy, с претензией на богатство выбора и вообще. Ха! Выбор пива в упомянутом супермаркете города с населением в три тысячи человек оставляет Dan Murphy выглядеть как советский ларек с пивом, где кроме просто пива случался  разве что еще альтернативный сорт “Пива нет”. Не шучу – одних бельгийских пив в местном сельпо представлено два десятка видов.

Да и с местами для замора червячка городок проблем не испытывает. На зиму половина из них закрывается ввиду низкого качества и количества туристов, но летом в них кипит жизнь. Хозяин нашего Bed and Breakfast рассказал, что повар его любимого местного ресторана зимой ходит коком на российском научном антарктическом судне. У меня есть стойкое убеждение, что настоящие моряки хренового кока долго терпеть на борту не будут, посему и качество еды в том ресторане должно быть явно выше среднего.

Вернемся к дороге. Она, как Вы можете догадаться, существовала не всегда. Дорогу до Milford Sound построили во время Великой Депрессии. Правительство убило всех зайцев – дало людям работу и обеспечило местность постоянным потоком туристов. Очень, очень правильное решение – во время кризисов нужно заниматься инфраструктурой. Австралийцы строили Мост, а киви копали километровый туннель сквозь гору.

Впрочем, попать в Milford Sound по суше можно было и до Великой Депрессии. Тот пусть существует и поныне. Из Te Anau Вас могут перевезти в лодке по озеру к началу Milford Track. Могут, если вы позаботитесь о том, чтобы заранее забронировать место.

Milford Track – еще один местный аттракцион. Пешеходная тропа, соединяющая озеро Te Anau и Milford Sound. Четыре дня пути. Идти можно либо самому, как гордому туристу с гитарой и тушенкой в рюкзаке, либо выбрать тур с гидом, где из еды с собой нужно будет нести лишь сникерс – на промежуточных стоянках будет и горячий обед из трех блюд и горячий же душ и прочие маленькие радости цивилизации. Так вот, тур с гидом стоит весьма отдельных денег. А очередь на него, внимание, на два года вперед. Я не ошибся, на два года. Дело в том, что желающих покорить тропу на своих двоих настолько много, что власти вынуждены в буквальном смысле слова регулировать движение на тропе – идти можно только в одном направлении, закончить поход нужно за четыре дня, разжигать костры и ставить палатки нельзя, спать и готовить еду можно толкьо в специально оборудованных на пути хижинах. В сезон ежедневно в поход отправляют не более 90 человек, из которых больше половины – участники похода с пионервожатым гидом. Дикари-походники тоже должны записываться за несколько месяцев вперед, чтобы попасть в эти 90.

Кстати, большинство туристов берут автобусные туры на Milford Sound из Queenstown. Это еще два с половиной часа от Te Anau. Итого – пять часов в автобусе в одну сторону, два часа круиз, пять часов обратно. Не совсем my idea of the fun, посему мы доехали до Te Anau своим ходом, поселились там и на автобус садились уже оттуда. Как оказалось – не зря. Меня впервые за последние много лет в автобусе укачало. Укачало самым жестким образом, и когда я с облегчением восходил на борт корабля,  то был как огурчик – зелененький и весь в пупырышках.

Несмотря на это, ехать на фьорд на своей машине тоже не самая лучшая идея. Во-первых, тот, кто за рулем, выпадает из созерцания красот, ибо если он будет их тоже созерцать, выпадате уже все вместе. Прямо в машине с дороги, хорошо еще если не апстену. Во-вторых, дорога не самая легкая для руления, особенно после целого дня на ногах и свежем воздухе. В-третьих, в сезон тут могут быть пробки. Поговаривают, что летом в Milford Sound в день приезжают до сотни автобусов (желающие могут прикинуть денежные потоки – автобусно-водная экскурсия из Te Anau стоит 120-150 долларов на человека, в автобус влезает 45 человек и ездят они полные).  Кроме того, в пиковый период аэродром Milford Sound принимает и отправляет более 150 рейсов в день, что делает его самым загруженным аэропортом Новой Зеландии. В общем и целом, летом туда лучше не соваться, ибо на корабле может быть давка. Лучше нагрянуть в межсезонье и купить частный тур на микроавтобусе – просторно, комфортно и останавливают во всех красивых местах по пути по требованию. И не укачивает.

Рассказывать можно сколь угодно долго, но ни слова, ни фотографии не способны передать даже доли процента восторга, который испытываешь, добравшись туда. Не в кризис будет сказано, но если у кого из читателей вдруг образовалась некая сумма денег, которой на данный момент применения не нашлось, советую серьезно рассмотреть вопрос поездки в Новую Зеландию вместо инвестирования ее в новый LCD телевизор. Впрочем, даже если суммы нет, поверьте мне – затраты на поездку стоят того. На все 150 процентов.

Кстати, аэропорт расположен прямо в этом ущелье. Думаю, посадка прямо в гору оставляет неизгладимое впечатление на неподготовленных туристов.

Дополнить же ощущения можно полетом над ущельем на вертолете.

Меня же, впрочем, не покидает идея арендовать лодку на весь день, чтобы выплыть на серидину залива, остановиться там и посвятить весь день созерцанию. И пусть весь мир goes by.